Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать выдержки из дневников казахстанского байкера-кругосветника Дмитрия Ивановича Петрухина, на этот раз отправившегося покорять американский континент.
Напоминаем, что письма путешественнику вы можете писать на наш редакционный ящик: info@pitstop.kz
Как говорится, попал с корабля на бал. Это на самом деле почти так и было. Обидно только, что, когда я отвязывал от борта корабля свой байк, потерял набор ключей и именной нож. Но, как говорит мой друг, байкер Валихан Кошумбаев, «не нужно переживать по поводу таких мелочей, нужно считать их подарками людям, которые их найдут». Так что расстраиваться сильно я не стал, ведь впереди меня ждала масса эмоций от знакомства с новыми местами и людьми.
Вот и Буэнос-Айрес! Он показался мне чересчур тесным, словно я попал в Гонконг или Катманду в Непале, а то и на улочки французских городков с односторонним движением. Здесь на улицах очень много полицейских. Только остановишься, чтобы оглядеться по сторонам и прицелиться объективом фотоаппарата на очередную достопримечательность, как тут же полицейские свистят и требуют двигаться дальше. Чуть позже, когда я все же нашел место для стоянки байка и смог пообщаться с людьми, я узнал о том, что накануне в столице Аргентины произошел несчастный случай – в одном из жилых домов взорвался баллон с газом. Пострадало много людей, и правительство объявило траур, приспустив в городе флаги. Возможно, поэтому скапливаться ни машинам, ни людям полицейские на дорогах не дают. Но жизнь продолжается и надо двигаться дальше!
Странно получается: Аргентина занимает огромную территорию, а столица притулилась вплотную к Уругваю. Перенесли бы ее в район Патагонии, как это сделали у нас, назвав столицей Астану, расположенную в центре страны. Впрочем, уже выехав из Буэнос-Айреса и доехав до этой самой Патагонии, я понял, что место для аргентинской столицы было выбрано правильное. Хоть страна и большая, но все ее население сосредоточено на севере, и чем южнее, тем плотность населения меньше: на трассах, кроме жандармерии и миграционной полиции, никого нет.
Да, чуть не забыл самого главного! Именно отсюда, от Буэнос-Айреса, начинается Панамериканское шоссе – самая знаменитая в мире дорога, пересекающая все Америки и заканчивающаяся на Аляске. Я начал с нулевой ее отметки, однако, проехав буквально 40 км, от городка Кармен-де-Ареко, повернул в сторону Патагонии и самого юга Южной Америки.
Примечательно, что дома я запросто проезжал в день 1000 км по трассе Алматы – Караганда, несмотря на наши, далекие от идеала, дороги. Здесь же дорога отличная, но проскочить эти километры быстро не получается – постоянные остановки для осмотра достопримечательностей, фото- и видеосъемка. А вот с Кармен-де-Ареко, можно сказать, начался настоящий Казахстан: дорога идет через пустыню, где только голое каменистое пространство да солончаки. И такая картина по всей Патагонии, вплоть до цивилизованного города Сан-Антонио-Оэсте. По такой трассе запросто можно сделать 1000 км в день. А если поднапрячься, то и очередную награду IronButt (звание «железная задница» за 1000 миль без остановки) можно заработать. В общем, к ночи я уже был в Сан-Антонио.
Температура постепенно снижается. Теперь, когда на улице +15 C, уже чувствуется прохлада, особенно, когда опускается солнце и становится ветрено. В Пунта-Аренас, куда я намеревался попасть во что бы то ни стало, было уже +12 C. Но этот город я запланировал неспроста – это самая южная часть материка, и он считается неким подобием местного «края земли». Мне обязательно хотелось прогуляться по этому краю.
Следующим пунктом на моем пути и моей очередной остановкой стал город Комодоро-Ривадавия, расположенный на юге Аргентины. Здесь я вновь увидел Атлантику. Ехать очень трудно, все время приходится опасаться неожиданного порыва бокового ветра, который запросто может стащить байк с трассы. Но опыт езды в такую погоду, благодаря нашему «домашнему» климату, есть.
Везде по пути на заправках оставляю свои метки – наклейки, как это принято у мотопутешественников. Правда, судя по уже имеющимся на заправках наклейкам, никто из иностранцев, кроме бразильских байкеров, на моем пути не отмечался.
По дороге, при виде таких неживых пустынь, пришла идея запастись топливом. Купил пятилитровую канистру воды, вылил содержимое и наполнил ее бензином на одной из заправок. Как потом оказалось, очень правильно сделал. Расстояния от заправки до заправки в районе Рио-Гальегосо приличные, а машины по пути встречаются крайне редко. Запас выручил.
Полицейские на трассах здесь больше любопытные, чем требовательные. Дома при встрече с дорожной полицией сразу достаешь права и прочие документы, здесь же я их еще ни разу не показывал. Кстати, надо бы глянуть, может, я их дома забыл? (Шутка!)
По мере продвижения на юг становилось холоднее. Конечно же, до минусовой температуры дело не доходило, но по утрам термометр показывал ноль градусов. Такое уже было в моей практике. Тогда я в это же время года путешествовал по Австралии и ехал в районе Аделаиды. По ночам температура опускалась там чуть ниже ноля, но вода на дорогах успевала превратиться в тончайшую ледяную корку. Перед выездом на трассу приходилось дожидаться солнца, которое прогревало и сушило асфальт. Правда, при 5–10 градусах тепла днем езду комфортной тоже не назовешь. Но с погодой, в отличие от безмолвной пустыни, смириться можно…
Заночевал в Рио-Гальегос. Хозяин гостиницы с женой приняли меня как родного, рассказали, что все путешественники, побывавшие в этих краях, останавливались только у них. Судя по фотографиям, которые мне показывали, туристы здесь путешествуют даже на велосипедах, правда, только когда тепло. После долгих и скучных переездов в общении с приятными людьми вечер удался на славу, а вкусный ужин вернул былое боевое настроение. Кстати, хозяева мотеля – выходцы из Европы. Раньше они жили в Югославии, но после 2002 года, когда началась дележка страны, уехали в Аргентину. Сначала жили в Буэнос-Айресе, затем судьба забросила их в Рио-Гальегос, почти на край земли.
За 4 дня мне удалось-таки проехать почти 3 тысячи км. Это здорово! Ведь до заветной цели – Пунта-Аренас осталось каких-то 200 км. Конечно же, самой южной точкой материка город считается условно, а по-настоящему это мыс Горн, до которого добраться можно только на вертолете. Но это уже неважно – здешней Меккой для туристов и путешественников считается именно Пунта-Аренас.
И вот я здесь! Я на самом юге Южной Америки! На самом краю Земли! И я не прилетел на самолете, как это делают туристы, а приехал на своем железном «Тулпаре», как это делают байкеры-путешественники…
Бесконечная Аргентина
Пунта-Аренас оказался небольшим городком, с главной достопримечательностью, расположенной в центре города, – памятником Магеллану. Кругом на улицах работает масса сувенирных лавочек и магазинчиков, бродят толпы зевак-туристов со всего света.
В городе меня встретил один из местных жителей, который, по просьбе моих российских друзей, должен был организовать мне гостиницу (их здесь всего три), предложить культурную программу, вплоть до посещения Южного полюса, то есть быть моим гидом. Но когда он озвучил стоимость своих услуг, мне сразу же захотелось завести байк и уехать обратно. Разбаловали местных жителей новоиспеченные олигархи-туристы, бредящие Южным полюсом.
Доехал, дошел, дополз. Всем доложил, написал и снял все на видео, как тут все устроено, на самом краю земли. Теперь нужно выбираться. Неожиданно для себя выяснил, что запланированный ранее маршрут по Чили, пролегающий вдоль Анд, просто невозможен. Порыл в Интернете и не нашел никого, кто осмелился бы проехать этим путем. Мне, признаться, и без того в жизни экстрима хватает. Решил возвращаться до Сан-Антонио той же дорогой, которой приехал сюда. Более короткие маршруты на высоте порядка 4 тыс. метров изобилуют сплошь и рядом сложными серпантинами, что в снег и холод совсем небезопасно.
Только сейчас начинаю понимать, какая все же Аргентина огромная! По пути назад меня узнавали работники заправок и жандармы. Некоторые даже документы не проверяли. Все-таки флаги на моем байке имеют важное значение – это и узнаваемость, и гордость, и ответственность!
Все бы ничего, но без приключений не бывает. У меня «упала» педаль переключения скоростей. Мотоцикл остался включенным на третьей скорости, и разбирать его прямо на дороге не имело смысла, так как в любом случае понадобилась бы аргонная сварка, которой у меня, конечно же, не было. Пришлось ехать около 200 км в вальяжном режиме – не больше 60 км/ч. Еле сдерживал себя, чтобы не выкрутить газ до отказа и не запороть тем самым движок…
Не доезжая до Комодоро-Ривадавия, есть городок Калета-Оливия, там я и встал на ремонт. Снял левую защиту двигателя (почти половину мотоцикла пришлось разобрать), добрался до тяги переключения передач. Так и есть, тяга обломилась пополам! Ни скрепить, ни заменить. Опять выручили местные байкеры: забрали тягу и буквально через час привезли уже заваренную. Большое им за это спасибо! Собрал байк, распрощался с ребятами, но всю дальнейшую дорогу боялся переключать передачи – вдруг опять обломится…
Впрочем, как известно, беда не приходит одна. В деревне поймал гвоздь, и заднее колесо спустило полностью. А у меня, как на грех, ни одной заплатки не осталось, да и баллончиков от проколов тоже нет, а до Панамериканского шоссе еще добрых 400 км. Как всегда, пришли на помощь мотоциклисты. Пришлось, правда, снять заднее колесо и добираться пешком до вулканизации. Здесь же я впервые за все свое путешествие по Патагонии поставил палатку для ночлега.
А вот и «дорога жизни» – Панамериканское шоссе! Городок Мерседес стал для меня родным. Два дня я приводил в порядок и себя, и свой мотоцикл. Подумал было о приобретении «запаски», как это делают некоторые байкеры-путешественники, но как представил, что нужно тащить ее всю дорогу на себе… Да и зачем она на хорошей трассе?! В общем, отказался от этой затеи.
Добрался до Мендосы, там встретил путешествующего по миру автостопом австралийца, очень своим видом похожего на меня: тоже в шляпе и тоже с бородой. Бродяга чуть ли не силой вымогал у туристов еду, и, надо признать, голодным он не оставался.
Утром направился к границе, чтобы перебраться через Анды и поехать к Сантьяго-де-Чили. На заправке перед самой границей встретил коллег-путешественников из Голландии. Они на своем «Лэнд-Ровере» совершают уже третью кругосветку. В машине организован целый дом на колесах, поэтому, взглянув на мои скромные пожитки и мотоцикл, они снисходительно заулыбались. Подружились, обменялись подарками. Далее была встреча с итальянцами, путешествующими по Южной Америке на спортивной машине типа багги: ни окон, ни дверей – одна рама. Зато и одеты они раза в два теплее, чем я.
Дорога через Анды закрыта. Пограничники говорят, что из-за гололеда в пропасть сорвалось несколько трейлеров. Посоветовали мне вернуться и попробовать пересечь горы километров на 400 южнее, где дороги безопасней. Но меня это не устроило, и я решил дождаться открытия дороги в городке Успальято, близ границы. Народу в городок из-за закрытой дороги понаехало много, и я чудом успел забрать последний номер в отеле.
Впереди три дня на то, чтобы перевести дух и наконец-то поделиться впечатлениями в своем дневнике.
Текст: Д.Петрухин
Фотоматериал автора