25 февраля, 2024

Диагностика износа ремня

Оригинальные приводные ремни, устанавливаемые на современных моделях автомобилей, изготовлены из синтетических материалов и обладают большей термо- и износостойкостью по сравнению со своими предшественниками. Инновации в этой области привели к тому, что серпантинные ремни могут служить до 160 000 километров пробега машины, прежде чем потребуют замены. Если же ремень выйдет из строя раньше, вам придется выступить в роли сыщика и выяснить, почему это произошло.

Ключом к пониманию того, почему ремни выходят из строя, является наблюдение за коленчатым валом мотора. Коленвал вращается неравномерно, создавая пульсирующую нагрузку на ременной привод. Когда топливовоздушная смесь в цилиндре воспламеняется, коленчатый вал ускоряет свое вращение. А когда поршень достигает своего нижнего положения, коленвал замедляется. Эти импульсы ускорения и замедления передаются на ремень и шкивы. Подобные толчки или изменения скорости вращения более существенны в моторах с меньшим количеством цилиндров и более длинным ходом поршней. Другими словами, условия работы приводного ремня в 2,3-литровом четырехцилиндровом моторе могут быть куда более тяжелыми по сравнению с эксплуатацией ремня на 4,6-литровом восьмицилиндровом двигателе.

Шум – основной сигнал, который может указать на неприятности с ремнем. Прислушайтесь к работе мотора, прежде чем продолжить осмотр машины. Первый признак проблемы – визг при запуске двигателя. Вторая подсказка – свист ремня во время маневров на парковке или при проверке генератора. Характерные звуки появляются, когда ремень начинает проскальзывать при небольших изменениях частоты вращения коленвала. Ведь цепляться за шкив ремню позволяет сила трения между стенками канавок на шкиве и ремне, а также сила воздействия натяжителя.

Современные модели приводных ремней не должны трескаться или демонстрировать признаки старения при нормальной эксплуатации. Ремень должен изнашиваться равномерно. Рекомендованный производителем интервал обслуживания ремня рассчитывается с учетом именно такого износа, а не по факту его растрескивания. В какой-то момент износ материала ребер ремня достигнет определенного предела, ребра перестанут удерживаться в канавках шкива, и ремень больше не сможет вращать генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера. В этом случае ремень начнет проскальзывать. Вот почему следует соблюдать интервалы замены ремня, измерять глубину его канавок, поддерживая тем самым и ремень, и всю систему привода в работоспособном состоянии.

Аномальный износ, проявляющийся в виде недостающих участков ремня, истирания или заполировывания на его рифленой стороне указывают на то, что проблемы кроются не только в самом ремне, но и в шкивах и приводимых им устройствах. В этих случаях замена одного только ремня не устранит первопричину неисправности.

Растрескивание и отсутствующие фрагменты на современных ремнях обычно сигнализируют о его перегреве. Тепло идет не только от двигателя, оно возникает в процессе деформации ремня во время его движения по шкивам. Трение ремня о шкив при проскальзывании также вызывает нагрев. Избыточное тепло разрушает материал и приводит к его окислению. Масло или охлаждающая жидкость при попадании на ремень усиливают его проскальзывание, способствуя еще большему перегреву.

Если аномальный износ имеется только на одном участке, это говорит о повреждении ремня во время установки либо о попадании какого-то предмета в пространство между ремнем и шкивом. Типичный признак повреждения ремня при установке – разрушение его ребер на участке длиной до пяти сантиметров. Так бывает, когда ремень зажимали или поддевали острым предметом.

Если шкивы смещены относительно друг друга, ускоренному износу будут подвержены боковые части ремня. Край является одной из наиболее чувствительных областей ремня, потому что волокна его силового каркаса в этом случае особенно уязвимы.

Натяжитель

После демонтажа ремня есть возможность прокрутить ролик натяжителя. Поверните шкив вручную, оценивая, насколько легко и гладко вращается его подшипник. Неравномерный, с затруднениями ход подшипника указывает на возможность внезапного отказа натяжителя и сигнализирует о необходимости его замены.

С помощью подходящего инструмента подвигайте рычаг натяжителя так, будто устанавливаете новый ремень. Заставьте натяжитель двигаться во всем доступном для него диапазоне перемещений. Таким образом можно выявить затруднения или даже заклинивание узла во время движения. Если подобная неполадка подтвердится, замените натяжитель.

Натяжитель – больше, чем просто пружина, это еще и амортизатор. Внутри большинства натяжных устройств находится демпфер, который замедляет движение рычага. Если он изношен, это может привести к шуму ремня.

Поскольку внутренние компоненты приводимых механизмов тоже изнашиваются, это может вызвать проблемы с соосностью шкивов относительно друг друга. Убедитесь в том, что все элементы установлены плотно и имеют минимальное осевое перемещение, которое может привести к несоосности. Вручную подвигайте все поддерживающие ролики вперед-назад, чтобы проверить их свободный ход. Чрезмерная подвижность этих узлов может свидетельствовать о проблеме с подшипником или центровкой, а значит, ролик должен быть заменен.

Муфта генератора

Разъединительная муфта генератора имеет специальный механизм и пружину, которая поглощает вибрацию, сглаживая крутильные колебания в системе приводных ремней. Такой шкив обеспечивает валу генератора «свободное вращение» или «перебег», когда ремень внезапно замедляется. Это предотвращает скольжение ремня и гасит крутильные колебания. Муфты имеют ограниченный срок службы, поскольку обладают внутренним механизмом, который тоже изнашивается. В случае чрезмерного износа разъединительная муфта также может служить источником шума.

Процедура осмотра

  1. Доведите обороты двигателя до 2000–2500 об/мин в режиме «паркинг» АКП или при нейтральном положении у ручной коробки передач, а затем выключите зажигание. Слушайте любые шумы от муфты генератора после отключения двигателя. Изношенный подшипник будет жужжать во время этого теста. Обнаружив шум от муфты, замените ее.
  2. Снимите крышку и с помощью подходящего инструмента, вставленного в переднюю часть муфты генератора, покрутите вал в обоих направлениях. В обратном направлении вращение должно быть легким; в основном направлении вращения должно чувствоваться пружинящее противодействие.

Муфта генератора подлежит замене, если не вращается, если «не пружинит» в основном направлении и с трудом вращается в обратном направлении.

Похожие статьи

Проблема «пинающейся» АКПП может быть решена!

admin

Хочешь безопасности и комфорта? Ремонтируй подвеску!

admin

Чем хорош малолитражный турбомотор?

admin

Термостаты – решение от DAYCO

admin

Точность требует внимания

admin

Готовим машину к дальней дороге (Часть II)

admin